De las pasarelas a las peleas, casuals del fútbol.

Cómo "Terracewear" pasó de los casuales de fútbol al armario de Drake


La moda siempre ha sido un negocio cíclico, pero ¿cómo es que los estilos y las marcas de la cultura del fútbol del Reino Unido de los 80 han llegado a las armas y los armarios de las mayores estrellas de EE. UU.? Aleks Eror descubre la historia.

En el último año, el estilo urbano en todo el mundo ha descubierto un nuevo amor por el fútbol y su moda. Lo que primero mostró signos en la conexión de 2012 entre Palace y Umbro comenzó en pleno efecto con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2014, cuando todos, desde Supreme a Patta , HUF , Nike y adidas se unieron al campo para coquetear con tropos clásicos del deporte. Desde entonces, sin embargo, el énfasis ha sido menos en el lado atlético, y más en un nicho muy específico de la cultura de apoyo del fútbol: la moda de las terrazas del estadio.


Recientemente, los productos de terraza como Stone Island han estado disfrutando de un gran resurgimiento en popularidad a ambos lados del Atlántico. Esto ha sido ayudado en gran parte por copiosos signos de artistas como Drake (un subproducto de su bromance floreciente con mugre) y la impactante colaboración de la marca con Supreme el año pasado. Mientras tanto, los trajes de dos piezas que combinan están de nuevo en alza , las zapatillas de tenis clásicas están en pie en todas partes, y marcas como Fila están regresando de la oscuridad del culto a las calles de todo el mundo.

Dichos desarrollos van de la mano con lo que los rincones de la prensa británica han denominado el movimiento " nu cha " o " nuevo Casual ": un cambio de las tendencias normcore e inconformista de los '00 hacia el fuerte, orgulloso, lager días espeluznantes de los años ochenta y noventa. Sin embargo, mientras que términos como "Casuals", "Terracewear", "Lad" y "Hooligan" pueden sonar familiares para los lectores del Reino Unido, para aquellos en Estados Unidos y más allá son poco más que términos sin sentido que se esparcen a través de embarazosas películas de cockney gangster . Entonces, en un esfuerzo por traer un pequeño contexto a un estilo que está surgiendo de entre los muertos, aquí hay un poco de la historia detrás de todo...


Cuenta la leyenda que mientras los fanáticos del Liverpool FC merodeaban por Europa después de su equipo a partidos fuera de casa en la copa europea a fines de la década de 1970, se encontraron con muchos atletas continentales de moda vestidos con llamativas marcas de ropa deportiva francesa e italiana como Lacoste, Sergio Tachini, Ellesse y Fila. Inspirados por su estilo y envalentonados por las suaves medidas de seguridad europeas, usaron su fuerza en números para saquear tiendas y llevar el botín de regreso a Inglaterra con ellos, aunque de hecho se lo pasaron a un tipo de cliente muy diferente.

Esa es la narrativa oficial, al menos. Otros señalan a los "chicos Perry" del Manchester United como los pioneros originales de Terracewear. Aún así, quienquiera que fuese, piezas como Settanta y Terrinda se convirtieron en clásicos instantáneos, mientras que una afición por adidas Sambas, Forest Hills, Trimm Trabs y Stan Smiths probablemente clasifiquen a estas personas conscientes de la moda como los primeros sneakerheads de la historia.


Se ha dicho que la "mirada" se desarrolló en parte en un intento de evitar la atención de la policía. En ese momento, era principalmente cabezas rapadas lo que causaba un alboroto en las terrazas de fútbol británicas y, en un intento por frenar la violencia en el fútbol, ​​la policía obligaba a las pieles a quitar sus Doc Martens o los dejaba amontonados fuera del suelo para que posaran menos amenaza. Sin embargo, esta nueva generación de gamberros conocedores del estilo, vestidos como las celebridades estrellas del tenis de la época, podrían pasar desapercibidos, ya que nadie pensó que se arriesgarían a arruinar su costosa ropa en una pelea a puñetazos (quizás sin darse cuenta de que no era gran cosa). una preocupación cuando es robado).


La historia ha llegado a conocer a este grupo como "Casuals", en parte gracias al libro de Phil Thornton Casuals: Football, Fighting & Fashion , uno de los primeros estudios sobre el fenómeno. Dicho esto, como se mencionó anteriormente, Ian Hough vincula la moda a las pandillas del "Chico Perry" de la década de 1970 en Manchester. Según Hough, la etiqueta "Casual" parece haber sido adjuntada por varios historiadores subculturales que escriben después del hecho:


"Nunca lo llamamos nada, y la única palabra que tuvimos fue 'chicos'. Era lo mismo en algunos lugares, o bien se llamaban a sí mismos "vestidores" o "de tendencia" ... No muchos escritores han representado con precisión el surgimiento de esa "cosa sin nombre". Algunos de ellos han exagerado cuando sucedió, pero solo en lo que respecta al fútbol. Sus verdaderos orígenes se remontan a los años 50 y 60, a beatniks y mods, y a soul boys, Perries y finalmente a la multitud de ropa deportiva que atrapó en todo Gran Bretaña ".


A medida que la imagen se extendió por las Islas Británicas, comenzó a incorporar marcas locales como Pringle de Escocia, Fred Perry y Lyle & Scott en su vestuario, lo que probablemente tuvo algo que ver con la escasez de viajes de ida europeos en ese momento. Esta fue una época en la que las dos competiciones de la UEFA, la European Cup y la Cup Winners Cup, solo aceptaron un participante de cada país, lo que restringió el número de firmas inglesas (pandillas de seguidores) capaces de disfrutar de un "viaje de compras" europeo a solo dos.

Pero el fenómeno Casual no se trataba meramente de estética o de eludir el ojo omnividente de la ley: era territorial y tribal, surgido de la necesidad de afirmarse sobre personas que se parecían mucho a usted, pero simplemente apoyaba una equipo diferente La mayoría de las veces, se trataba de estilo y violencia. Destruir el pub favorito de la oposición simplemente no era lo suficientemente bueno; Tuviste que lucir bien haciéndolo también.


El periodista de moda y seguidor de QPR Robert Elms ilustra esto en su estilo de libro, The Way We Wore , al recordar un viaje a la ciudad de Coventry en la década de 1980: "Algunos de los mejores chicos de Coventry City lucían Fila, que era el negocio, pero tenían pasado de moda en Londres al menos un mes antes. En lugar de lanzarnos contra ellos, los estábamos criticando por llegar tarde a la escuela. Cuando cayó en la cuenta de que habían sido superados en las apuestas de estilo, se podía ver que la voluntad del concurso menguaba. Los habían golpeado y lo sabían".


Como todas las tendencias, la apariencia evolucionó con el tiempo. A medida que los años 80 se desangraron en los años 90, marcas como Burberry, Aquascutum, Prada, Armani, Ralph Lauren, Henri Lloyd, Paul & Shark, la ya mencionada Stone Island y su marca hermana CP Company llegaron a dominar las terrazas. Sin embargo, este cambio de ropa deportiva y de ocio a ropa de navegación no fue tanto una decisión de estilo como una simple practicidad. Mientras que los gustos de Fila y Tacchini son perfectos para las canchas bañadas por el sol de los deslumbrantes clubes de tenis de la Riviera, las terrazas de fútbol de invierno, salpicadas de lluvia y azotadas por el viento, exigen algo un poco más robusto.

Mark Worrall, veterano partidario y escritor de memorias del Chelsea, escribe en el blog de CFC : "El único problema con la mayoría de estas prendas era el hecho de que a pesar de su costo punitivo, tendían a ensamblarse endebles ... Había una brecha definitiva en el mercado para ropa que era igualmente elegante, pero un poco más resistente y capaz de hacer frente a los caprichos de nuestro clima excéntrico".


Es difícil precisar exactamente cuándo ocurrió este cambio, pero escribiendo en Maxim hace varios años, el editor y periodista Anthony Teasdale señala los Campeonatos Europeos de 1992 en Suecia como el momento decisivo de Stone Island: "hasta 1992, la marca era todavía algo así como un secreto, pero los fanáticos de Inglaterra descendieron a una tienda de ropa en Estocolmo llamada Genius, que casualmente estaba atestada de Stone Island. Los seguidores hicieron lo que los fanáticos británicos han estado haciendo desde la década de 1970 y rápidamente lo saquearon ".

Esta cuenta está claramente respaldada por esta imagen de una figura encapuchada que deambula por el altercado con una chaqueta Stoney de color amarillo brillante mientras los fanáticos de Inglaterra aplastaban a Malmö después de su eliminación del concurso. No está claro por qué exactamente Stone Island se convirtió en el elemento esencial de los hooligan en los años siguientes, pero es probable que tenga algo que ver con la prominencia de la marca de la brújula en la manga, que fue instantáneamente visible para cualquier persona con quien se topa.


Este período también marcaría el comienzo de la desinfección gradual de la escena. Mientras que una vez alguien tenía que ir a los partidos de fútbol para tener una idea de lo que eran Casuals, en los años 90 ya había llegado a los medios de comunicación. Esto vino primero a través de bandas como Oasis y el Happy Monday que habían crecido en las propias terrazas, luego con la epidemia de "hooliporn" de mediados de la década de 2000: una combinación de memorias con dibujos de perros matones de fútbol envejecidos y una actuación deficiente hooligan B-movies protagonizada por Frodo Baggins . Toda esta atención dio lugar a una generación de hombres duros de pantomima, deseosos de sacar provecho de la imagen de generaciones pasadas.

Mientras tanto, las órdenes de prohibición de CCTV y fútbol en gran parte desterraron el vandalismo de los estadios de fútbol británicos, lo que significa que ya no había peligro en vestirse como un hooligan. Se convirtió en otra apariencia en la que podrías comprar, como un disfraz de Action Man o un disfraz de TV.


Hoy en día, a menudo se pasa por alto el significado pleno del fenómeno Casual porque no generó su propia música y, por lo tanto, tuvo un impacto cultural menos duradero que, por ejemplo, los movimientos punk, mod o skinhead. Sin embargo, el estilo de esa época es su legado perdurable, y pese a su énfasis en la violencia y el conflicto, el ethos Casual fue notablemente igualitario. En pocas palabras, si tuvieras un compromiso con el fútbol y estuvieras peleando, entonces podrías ser parte de él, y la insignia de Stone Island fue tu manera de demostrarlo.

Un principio similar subraya la popularidad de la marca entre las comunidades negras del centro de la ciudad del Reino Unido, aunque los dos grupos no tienen una gran historia de unidad. En muchos aspectos, esa pequeña brújula en tu brazo dice que tienes corazón, dinero, y que no tienes miedo de mantenerte firme (que tal vez sea la razón por la que encontró el favor de Champagne Papi en su reciente viaje al Reino Unido).


En última instancia, más que cualquier enlace directo al fútbol en sí, es este mensaje el que se ha trasladado hasta hoy. A medida que el estilo del Reino Unido adopta influencias más abiertamente masculinas, eliminadas de todos los rincones de la historia del país, estas marcas y artículos han vuelto a la moda cotidiana a pie de calle como si nunca se hubieran ido. Sin embargo, a medida que un mercado completamente nuevo en los Estados Unidos despierta a tales estilos y marcas sin ningún conocimiento de su historia, puede ser que una nueva era de moda inspirada en la terraza esté lista para comenzar. Es hora de desempolvar esos Sambas...

Comentarios